Domaine Harmand-Geoffroy
Производитель
Снова мы возвращаемся в коммуну Gevrey-Chambertin с ее многочисленными Grands Crus и серьезными, многоплановыми винами, которым так к лицу продолжительная выдержка в бутылках. Наш нынешний обзор об одном из аборигенов Gevrey – Domaine Geoffroy образовался в конце позапрошлого века, и долгое время, как и многие в коммуне, его владельцы сдавали виноград негоциантам, не имея собственных винодельческих амбиций. Ситуация изменилась в начале 1980-х, когда к управлению доменом пришел Жерар Арман, отец нынешнего владельца, Филиппа. «Отец первым делом приобрел у одного из окрестных виноделов три гектара виноградников, и сейчас у нас их всего девять, больше пока не нужно», - начинает свой рассказ Филипп Арман. «Средний возраст лоз там 50 лет, а к некоторым парцеллам можно обращаться на Вы и осведомляться о здоровье – там растут 90-летние лозы… Вообще, отец довольно долгое время работал электротехником в компании, обслуживавшей истребители «Мираж» (надеюсь, я не выдал военную тайну), хотя и происходил из винодельческой семьи. Но потом он встретил мою маму, и прошлое стало для него, извините, миражом», - с чувством юмора у Филиппа все в порядке. «Так-то отец – выходец с юга Франции, и ему приходилось нелегко в общении с соседями; все знают, что бургундцы не жалуют чужаков.
А тут он еще ничтоже сумняшеся прибавил свою никому неизвестную фамилию к названию хозяйства, и теперь мы – Domaine Harmand-Geoffroy, о-ля-ля!». 9 гектаров хозяйства находятся исключительно в коммуне Gevrey-Chambertin, домен производит Bourgogne Rouge, 4 вилляжных кюве, 4 Premier Cru и Mazis-Chambertin Grand Cru. Уход за виноградником характерен для любого добросовестного винодела: обработка почвы небольшим трактором или мотыгой, полный запрет гербицидов, инсектицидов и химических удобрений, удаление лишних побегов и зеленый сбор, в случае необходимости. Про ручной сбор урожая упоминать даже неудобно. «На самом деле моя работа на винодельне не слишком отличается от отцовской, - к нам возвращается Филипп, - все то же 100% гребнеотделение, холодная мацерация 3-5 дней, 2-3 недели ферментации в зависимости от винтажа и крю, переливка в бочки и выдержка 12-16 месяцев, редко дольше. Для Mazis-Chambertin у нас 90% новых бочек, для прочих кюве – 20-40%. В общем-то ничего не изменилось, кроме обновленного оборудования. О, совсем забыл, нашим винам нужна долгая аэрация, так что перед подачей запаситесь декантером. Ну или хотя бы терпением». Даже ординарный Bourgogne rouge хозяйства происходит с одного участка возрастом 50 лет, что говорить о прочих винах. Коммунальный Gevrey-Chambertin представляет собой ряд парцеллов, расположенных непосредственно под Grands Crus Шамбертена, виноградники Premier Cru все очень разные, со своим неповторимым характером, высажены на крайне бедных плодородным слоем почвах, где выживают только старые лозы. «Помимо кюве Vieilles Vignes (хотя, глобально, все наши вина происходят со старых лоз) у нас есть еще два Cru Village: En Jouise и Clos Prieur, на юге коммуны, как раз под Grand Cru Mazis-Chambertin. En Jouise это 65-летние лозы, а вина – сплав фруктовости и минеральности; Clos Prieur состоит из трех парцеллов, один из которых категории Premier Cru, но он вообще крошечный и мы никогда не винифицировали его отдельно, только в бленде. Разница в почвах, в вилляжных парцеллах она более плодородная, на участке premier cru – более каменистая». Среди Premiers Crusхозяйства особняком стоит La Bossière, монопольный виноградник Domaine Harmand-Geoffroy. Его начали бутилировать отдельно только в конце 80-х, до тех пор ягоды с этого крю шли в ассамбляже с куда более известными Les Champeaux и Lavaux St-Jacques. La Bossière находится, по сути дела, в лесу – это самый северный виноградник в Gevrey-Chambertin, в прохладной микрозоне, и по словам Филиппа Армана, характерная мощность – не его конек, он скорее ближе к шамболям, чем к типичным жевре. Как правило, La Bossière убирают в последнюю очередь из-за высокой влажности, обусловленной лесным массивом. Premier Cru La Perrière не обладает такой кислотностью, как La Bossière, но оно более объемное и мощное, а также более понятное в молодом возрасте. На другом краю коммуны расположены крю Champeaux и Lavaux St-Jacques. В первом из них плодородный слой крайне скуден, Champeaux можно назвать младшим братом Mazis-Chambertins; в Lavaux St-Jacques многое зависит от местоположения лоз: у подножия холма теплее и почва более жирная, а чем выше ты поднимаешься, тем прохладнее будет воздух и тоньше почва. «На Mazis-Chambertin у нас 6 участков», - говорит Филипп Арман, - «три в нижней части и три – вверх по склону. Специфика крю такова, что тебе надо хорошо ориентироваться в терруарах и всегда помнить, что Mazis-Bas на самом деле выше Mazis-Hauts. Ягоды с Mazis-Chambertin всегда очень мелкие, урожайность крайне низкая, а почвы не просто бедны, а, так сказать, банкроты. Я бы назвал Mazis самым мощным из всех Grand Cru коммуны. Но нужно иметь в виду, что мощь эта в бархатной перчатке».