Domaine Nicolas Burguet
Производитель
Коммуна Gevrey-Chambertin (Жевре-Шамбертен) невелика – всего каких-нибудь 408 гектаров виноградников, однако на этом пространстве уместились 26 АОС Premier Cru и 9 – Grand Cru. Впрочем, это обычная картина для Бургундии, особенно для тех коммун, которым посчастливилось находиться в южном и северном «королевствах» Золотого склона: в Cote de Beaune и Cote de Nuits. В этом величие бургундского виноградника, если воспринимать его как единое целое, в этом и всемирное его признание – в 2015 году делимитированные участки, так называемые Climats de Bourgogne, были внесены в список наследия ЮНЕСКО. Что же делает коммуну Gevrey-Chambertin заметной в ряду своих соседей? Во-первых, это наибольшее количество апелласьонов категории Grand Cru. Собственно, севернее Gevrey-Chambertin больше нет виноградников высшей классификации – самые изысканные пино нуар поют свою лебединую песню именно здесь.
Во-вторых, причудливый калейдоскоп почв, где нашлось место и бурому известняку, и осадочным породам, и мергелю с мелким щебнем.
Во-вторых, причудливый калейдоскоп почв, где нашлось место и бурому известняку, и осадочным породам, и мергелю с мелким щебнем.
Последний сообщает винам минеральную элегантность и деликатность, тогда как в мергелевых пластах то тут, то там таятся останки ископаемых, напоминающие нам о «морском» прошлом территории Бургундии, - они придают винам тельность и структуру. Лозы обращены, как правило, на юг и юго-восток. В-третьих, это, конечно же, историчность коммуны: виноградники Gevrey-Chambertin известны с VII века, большинство из них находилось в ведении различных монастырей до Великой французской революции. Да и после нее звезды были благосклонны к этому региону – Наполеон Бонапарт всем винам на свете предпочитал один из шамбертенов, а именно Chambertin Clos de Bèze. Последний, воспользовавшись своей славой, не померкшей после отречения Наполеона, подтянул своих более скромных «родственников» до статуса Grand Cru – он был дарован всем шамбертенам в 1937 году. Вина из Gevrey-Chambertin обычно достаточно быстро превращаются из ярко-рубиновых в темно-вишневые, в юности в них преобладают ягодные тона: клубника, шелковица, вишня, а также фиалка и роза. С выдержкой появляется лакрица, кожа, подлесок, в отдельных экземплярах оттенки приготовленной на костре дичи. Танины, как правило, бархатистые и ненавязчивые, уровень алкоголя серьезный. Шамбертены имеют репутацию вин для долгой выдержки и представляют собой наглядное пособие для сравнительной дегустации различных винтажей, четко выражая характеристики того или иного года. Николя Бюрге (Nicolas Burguet), косая сажень в плечах, настоящий французский moujik, но с хипстерским look’ом, смотрит на тебя с ироничным любопытством. Кажется, он не верит, что ты ехал именно в его крошечное хозяйство, а не заблудился где-то по дороге к одному из громких имен в Gevrey-Chambertin. «Не думаю, что дегустация будет долгой, - улыбается Николя, убедившись, что ты попал по адресу, - в конце концов, у меня всего два вина, да и тех осталось всего по нескольку бутылок двух урожаев, для гостей и себя»... Остальное, даже не спрашиваю, раскуплено на корню – обычное дело для мелких бургундских vignerons, кропотливо, словно гномы в шахтах, трудящихся на своих участках. Виноградари и виноделы, они тоже, по сути, добывают золото, только в отличие от гномов, охотно делятся им со страждущими. «Я начинающий винодел, - скромничает наш герой, - мой первый урожай пришелся на 2015 год, очень благоприятный по качеству и, слава богу, первый после череды лет без града – иначе такие как я рисковали остаться вовсе без вина. Долгое время наш надел находился в аренде, и лишь недавно его удалось вернуть в собственность. Я сразу принял решение работать без химикатов, почти не вмешиваюсь в винификацию, ну а серу добавляю только перед розливом – это единственный шанс предложить свое вино рынку. Какой смысл гробить участок в 47 соток пестицидами и прочей дрянью, ведь вокруг столько крупных индустриальных хозяйств! А я не настолько богат, чтобы производить посредственное вино», - перефразирует Николя одного из Ротшильдов. Но его Gevrey-Chambertin мы попробуем позже, начнем же с Bourgogne Aligoté. Это тайная любовь Николя Бюрге, он считает этот сорт незаслуженно забытым и в определенной стилистике ничуть не уступающим шардоне. «Послушай, вот только недавно алиготе получил один-единственный вилляжный апелласьон, а остальные виноградари довольствуются лишь региональным Bourgogne Aligoté. Я-то не в претензии, мне эти регламенты как собаке пятая нога, но многие чувствуют себя обделенными, и это понятно». Николя имеет в виду прецедент АОС Bouzeron Village в Cote Chalonnaise (1998 г.), где стараниями знаменитого Обера де Виллена алиготе является единственным разрешенным сортом. Между тем, были времена, когда алиготе вовсе не воспринимался как вторичный. До эпидемии филлоксеры его лозы мирно соседствовали с шардоне в Corton-Charlemagne и Montrachet, и никто не удивлялся этому факту. Также не стоит думать, будто алиготе не приспособлено к выдержке, и его стоит пить лишь в молодом возрасте. Безусловно, в первые два года оно имеет всю прелесть юности (и это выгодно отличает его от многих, даже коммунальных шардоне, которые спешат купить, ориентируясь лишь на знакомое слово на контрэтикетке), но может и очень интересно выражать терруар, когда повзрослеет. Да, и выдержка в бочках алиготе тоже показана, вопреки стереотипу, будто оно не уходит дальше стального чана. Это убедительно доказывает и Николя Бюрге, чье алиготе зреет в бочках из… акации.